Prologue 

Les montagnes me fascinent. Les morceaux de granit et de schiste qui grattent le ciel m'ont toujours attiré avec un magnétisme difficile à décrire à ceux qui n'ont jamais connu l'aura d'un panorama montagneux. Pour la plupart, un paysage montagneux évoque des pieds endoloris et un dos fatigué. Cependant, pour ceux qui voient l'opportunité qui se trouve au-delà du confort de la maison... Nous sommes récompensés par une expérience riche en dopamine que seuls les aventuriers de la montagne peuvent vivre. 

Le trek 

La Nouvelle-Zélande est la capitale mondiale du backpacking. « La Mecque » pourrait même être un surnom approprié. Vous le connaissez probablement grâce à la série Le Seigneur des Anneaux , où ses collines constituaient le substitut idéal à la Comté et son paysage montagneux convenait parfaitement au Mordor. Je peux dire avec plaisir que j'ai passé beaucoup de temps dans tous les paysages que le pays a à offrir et que j'ai même escaladé le mont Doom lors d'une excursion d'une journée avant mon trek en solo.  

Réputée pour ses paysages époustouflants et sa nature sauvage immaculée, la Nouvelle-Zélande est un pays à couper le souffle. Avec des milliers de kilomètres de sentiers sillonnant le pays, c'est un paradis pour les amateurs de plein air et les aventuriers. Si vous le souhaitiez, vous pourriez surfer, parcourir 2 000 mètres de dénivelé et visiter un vignoble dans la même journée. C'est un endroit magique avec des aventures en plein air pour tout le monde, alors lorsque l'occasion de le visiter s'est présentée, j'ai rapidement acheté un billet et j'ai commencé à formuler un itinéraire. 

Je n'aime pas être seul. Je n'ai jamais campé seul. Je ne passe presque jamais de temps seul. Je suis jumelle, donc par nature, la solitude n'est pas un concept que je connais. 

Tout a changé avec la montée du COVID, quand tout à coup tout le monde a été plongé dans le plus petit cercle social imaginable. Avant cela, je n’avais jamais passé de temps seul et je n’avais jamais pensé que la solitude pourrait ajouter de la valeur à ma vie. 

Cela étant dit, l’idée de faire de la randonnée en solo m’a toujours intéressé. Entrez : Le Rees-Dart Trek. 

Au total, la Nouvelle-Zélande compte quelque 4 284 sentiers de randonnée, un nombre stupéfiant pour un pays de la taille géographique du Colorado. Parmi ces sentiers, le Rees-Dart Track est l'un des plus célèbres et des plus difficiles. Cette piste est située dans la région d'Otago, sur l'île du Sud, et traverse certains des paysages montagneux les plus spectaculaires au monde. Il offre une variété de paysages qui semble impossible à contenir pour une seule section relativement petite du sentier. 

Sur exactement 40 miles, « les Rees », comme l'appellent les locaux, compte : plus de 50 traversées de rivières, des kilomètres de randonnée à travers des champs et des pâturages ouverts, des forêts de plage anciennes, 3 glaciers, des cascades, 2 falaises et un parcours plutôt intense. « selle » ou traversée de montagne. (Ai-je mentionné que la Nouvelle-Zélande a quelque chose pour tout le monde ?) 

Alors que je recherchais diverses randonnées à proximité de mon lieu de séjour à Queenstown, celle-ci m'a rapidement attiré. La variabilité du terrain était séduisante et, avec une distance relativement facile entre Queenstown et le début du sentier, cela semblait logistiquement possible. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Pensai-je en réservant un trajet en minibus apparemment banal jusqu'au début du sentier depuis le confort de mon appartement aux États-Unis. 

 

Aperçu du jour 1 

Voyage au début du sentier

Tout le monde est prêt à affronter un certain niveau de danger lorsqu’il part à l’aventure. Peut-être que tous les films d’horreur que vous avez vu vous traversent la tête avant que vous ne vous endormiez dans votre tente. Chaque fois qu'un bâton se brise quelque part au loin, vous êtes réduit à votre moi de collège, seul à la maison pour la première fois. J'étais moi-même mentalement préparé à tous ces scénarios : monstres, croque-mitaines kiwis, ampoules et entorses de la cheville, pour n'en nommer que quelques-uns. 

Cependant, je n'étais pas préparé à la terreur qui accompagnait mon trajet en camionnette défiant la mort jusqu'au début du sentier. Dirigé par un jeune Kiwi de 23 ans (et douteusement lucide) nommé Arthur, commencer cette randonnée n'était pas une mince affaire. Les routes de campagne de l'arrière-pays néo-zélandais sont tracées au hasard à travers une nature sauvage et accidentée. Construites à l'origine pour desservir la vaste industrie bovine néo-zélandaise à une époque antérieure à l'arrivée de l'automobile, ces routes sont restées relativement intactes depuis l'avènement des transports modernes. Des éléments comme les ponts, les ponceaux et la signalisation sont un luxe et non une nécessité. 

Arthur a donné aux huit passagers un « briefing » approfondi qui n'impliquait rien d'autre que de rayer le nom de chaque personne d'une liste et de proclamer que quiconque manquait le trajet pour rentrer chez lui serait laissé faire du stop. Mon voyage a officiellement commencé une fois qu'Arthur a pu ouvrir la porte du van – « Elle est cassée à l'extérieur, mon pote », proclama-t-il d'une voix traînante et épaisse de Kiwi. Ce n’était pas cassé à proprement parler ; la poignée de porte avait été complètement coupée, laissant un trou d'un quart de taille à l'endroit où la poignée aurait dû se trouver. Dire qu'Arthur n'était pas inquiet était un euphémisme. 

La camionnette est partie du cœur de Queenstown à 7 h 30 et s'est arrêtée tôt dans la matinée dans le canton de Glenorchy. La première partie de mon séjour avec Arthur s'est déroulée sans incident, même si nous, les passagers, avons rapidement remarqué son mépris total des limites de vitesse. Dès que les routes sont passées du bitume au gravier, les choses (y compris nous) se sont accélérées rapidement.  

La conduite d'Arthur est passée de légèrement odieuse à impressionnante, puis carrément terrifiante. Le 4x4 des années 1990 gérait à la fois très bien et très mal les terrains accidentés. Arthur a poussé la petite camionnette 4 cylindres dans ses retranchements, passant brusquement de la deuxième à la troisième vitesse alors que nous gravissions des pentes abruptes et sinueuses et montions dans les contreforts chargés de champs de bétail du parc national du mont Aspring. Alors que notre montée rapide se poursuivait, nous arrivâmes à la première traversée de rivière du voyage.  

Au lieu de ralentir et de traverser la rivière avec précaution, Arthur a choisi la route Kiwi : tout en ralentissant un peu lors de la descente dans la rivière, il est passé brusquement de la troisième à la deuxième, projetant la camionnette dans le lit de la rivière et touchant le fond durement. Une fois dans la rivière, Arthur a appuyé sur la pédale d'accélérateur, ce qui a amené la camionnette à accélérer rapidement hors de la rivière, puis à retomber de l'autre côté de la berge. Dans l’ensemble, la rivière que nous avons traversée mesurait probablement environ 10 pieds de large et avait une hauteur jusqu’aux chevilles, avec des berges s’élevant de quelques pieds de chaque côté. Nous avons touché le fond à trois reprises ; une fois à l'entrée, une fois au milieu de la rivière en raison d'une vitesse excessive, et une fois à la sortie, également en raison d'une vitesse excessive.  

Nous avons traversé 13 rivières avant d'atteindre notre destination. À mon arrivée au début du sentier Muddy Creek, un passager britannique assis devant moi a ouvert la porte de la camionnette et un projectile a vomi dans le parking.  

Je suis sorti de la camionnette en trébuchant, en parcourant prudemment le petit-déjeuner du Britannique et en me sentant ivre à cause du mal des transports. La randonnée a officiellement commencé. 

Personne n’a perdu de temps ; Nous avons tous les huit immédiatement commencé le travail le long d'un chemin de terre de près de 6 kilomètres. Au fur et à mesure que le rythme de chacun prenait le dessus, nous nous espacions de plus en plus. Soudain, la camionnette, Queenstown et la maison me semblaient très loin car les seuls bruits qui m'entouraient étaient le craquement de mes bottes sur le sol graveleux et le ruissellement des glaciers qui m'entouraient des deux côtés. 

 Pour ceux qui ne sont jamais allés dans cette partie du monde, la région la plus proche à laquelle je puisse la comparer est celle du Montana. Des champs vallonnés d'herbe dorée luxuriante jusqu'à la cuisse cèdent la place à des torrents d'eau turquoise à travers le fond de la vallée avant de succomber aux forêts de plage et de s'élever rapidement vers d'énormes flancs de montagnes de schiste. La rivière Rees babillait au centre de la vallée et servait souvent de mon principal sentier de randonnée. À ce stade, ma seule compagnie était composée de plusieurs milliers de bovins et de moutons qui habitaient le fond de la vallée.  

Hormis des profondeurs de boue apocalyptiques, la première journée a été relativement facile en termes de randonnée : une véritable escapade à travers la vallée, le sentier se dirigeant finalement vers une douce montée à travers une forêt de hêtres. La piste suivait la rivière Rees et les vues étaient époustouflantes tandis que le bruit de l'eau coulant sur les rochers apaisait chaque pas. Après environ huit heures de marche, j'ai atteint Muddy Creek et ma première cabane, une structure bien équipée avec une cuisine, des lits superposés et même un poêle à charbon. J'ai installé ma couchette, préparé le dîner et me suis couché tôt, impatient de vivre l'aventure du lendemain. 

 

Aperçu du jour 2 

Les matinées d'un voyage en sac à dos se déroulent aussi sans incident qu'intentionnelles et productives. Dépourvues de médias ou même de café, mes matinées étaient une course pour faire mes valises, manger et repartir. La deuxième journée a été bien plus difficile que la première, et mon départ rapide a conduit à une ascension fastidieuse mais magnifique hors de la vallée et à travers des sous-bois denses. 

Avec la rivière Rees sur ma gauche, j'ai marché plus profondément dans les montagnes et progressivement le fond de la vallée s'est élevé pour rejoindre les sommets des montagnes environnantes. Le sentier a commencé à suivre une crête et le gain d’altitude a rendu la randonnée sensiblement plus fatigante. Des montagnes aux sommets enneigés se dressaient au loin et des dizaines de ruisseaux glaciaires créaient des traversées de rivières infinies. Je me suis arrêté plusieurs fois pour reprendre mon souffle, admirer le paysage et grignoter mon carburant préféré, les Bumper Bars. 

Finalement, le sentier a grimpé jusqu'à la partie la plus raide du voyage de 40 milles, la Rees Saddle. La selle est une face abrupte de schiste et de gravier de 1 400 mètres de haut. Pour ceux qui ne connaissent pas les « selles », cette formation montagneuse est un point topographique bas qui relie deux vallées montagneuses parallèles. Utilisant mes bâtons de randonnée comme pseudo-piolets, j'ai lentement et sûrement remonté la selle. La montée était épuisante mais enrichissante : je pouvais voir à des kilomètres dans toutes les directions et le paysage était à couper le souffle. 

Avec la partie la plus difficile et la plus technique de tout le voyage derrière moi, j'ai commencé la descente de 2 jours jusqu'à mon point de rendez-vous et mon retour à Queenstown. Après environ six heures de marche le long des falaises abruptes et des ponts traversant la vallée, j'ai atteint Dart Hut, qui offrait une vue sur la vallée de la rivière Dart et les imposantes montagnes de chaque côté. J'ai passé la soirée à discuter avec d'autres randonneurs et à profiter de la chaleur du feu. Contrairement aux autres refuges de ce voyage, cet endroit permettait la baignade et le ruissellement du glacier était un combattant bienvenu contre mes muscles endoloris et mon dos fatigué. Après être resté dans une piscine jusqu'à la taille aussi longtemps que je pouvais, je suis retourné à ma couchette pour lire Into Thin Air dans les limites confortables de mon Disco 15. 

Aperçu du jour 3 

À ce stade, mon voyage s’était déroulé agréablement sans incident. J'étais heureux, sans ampoules et aussi bien nourri/hydraté que n'importe quel routard pouvait l'espérer. À part un léger coup de soleil et quelques courbatures, mon voyage s'est bien déroulé et, avec la partie la plus difficile du trek derrière moi, j'étais de bonne humeur. Après avoir rapidement préparé quelques flocons d'avoine, j'ai commencé ma troisième étape - et ce que je pensais être la partie la plus facile du voyage. 

Puis vint la pluie. 

Rien ne vous prépare vraiment à la première pluie qui frappe votre visage dans l’arrière-pays. Il accélère votre pas et vous imprègne jusqu'au cœur. J'avais acheté une couverture de pack à Queenstown avant de commencer ce voyage et j'ai été immédiatement reconnaissant pour cet achat de dernière minute. Enfilant mes vêtements de pluie, j'ai avancé d'un pas lourd sur ce qui serait la promenade la plus détrempée de ma vie.  

L’herbe jusqu’aux genoux que j’ai mentionnée précédemment est passée d’un décor pittoresque à une nuisance qui détrempe les chaussettes. En règle générale, vous pouvez garder vos pieds relativement secs lorsque vous marchez sur de la terre ou du gravier, mais l'herbe emprisonnait l'humidité tout autour de moi et c'était comme marcher sur une éponge jusqu'aux chevilles pendant huit miles. Mes bottes ont rapidement atteint le point où elles étouffaient l'eau à chaque pas et doublaient de poids, faisant de chaque pas une corvée.  

Après environ huit heures de marche, un toit est lentement apparu au bout d’une autre magnifique prairie. J'avais atteint le troisième camping du voyage, le Cascade Hut. Cette cabane se trouvait dans un endroit très isolé, entouré de montagnes et de glaciers qui alimentaient une rivière qui était maintenant un torrent à part entière. J'ai passé la soirée à me sécher près du foyer au charbon, à terminer Into Thin Air et à réfléchir à mon voyage du lendemain. 

Alors que j'étais allongé sur ma couchette cette nuit-là, mon anxiété a augmenté. L'avertissement d'Arthur concernant le fait de rater le voyage de retour à Queenstown était frais dans mon esprit, tout comme le vol de retour vers l'Île du Nord le lendemain que je manquerais sûrement si je passais une journée supplémentaire imprévue dans la nature. Ma seule assurance que j'attraperais la camionnette à son départ à 13 heures était de partir tôt le lendemain.

 

Aperçu du jour 4 

Le sommeil était difficile à trouver lors de ma dernière nuit sur le sentier. Je me suis retourné et retourné pendant plusieurs heures avant de finalement m'endormir, pour ensuite me réveiller vers 4h45 du matin pour une rapide pause aux toilettes. Dès que je suis revenu dans le dortoir, mon esprit a dérivé vers l'idée de me retrouver bloqué dans un parking Kiwi au hasard. C’est cette anxiété paralysante qui m’a décidé sur-le-champ : il était temps de partir.  

Sous le couvert visuel de l'obscurité et sous le couvert sonore de mes camarades ronflants, je me suis préparé à mon départ. J'ai rapidement rangé mon sac de couchage Disco™ dans son sac de rangement, j'ai enfilé mes vêtements sales les plus frais, j'ai allumé ma lampe frontale et je suis sorti d'un pas traînant dans l'obscurité encore vaporeuse.  

Je n'avais jamais fait de randonnée de nuit auparavant et ma lampe frontale ressemblait à une bougie vacillante dans l'immensité de mon environnement. Le silence et le froid des bois n’étaient renforcés que par la couverture de brume qui remplissait l’air. Physiquement, ce fut la journée la plus facile du trek, mais aussi la plus difficile.  

Cela a commencé par une douce descente à travers les forêts de plage de Tolkien qui composent l'arrière-pays néo-zélandais. Les kilomètres passaient lentement alors que je me frayais un chemin péniblement à travers des conditions forestières douces. Au lever du soleil, les bois prirent une douce lueur gris bleuté qui me permit de ranger ma lampe frontale.  

Cette partie de la randonnée, malgré un début poussé par la panique, s'est déroulée relativement sans incident. À part un cas de perte du sentier et de retour en arrière, j'ai survécu indemne au froid et à l'obscurité et j'étais bientôt sur la dernière ligne droite - une randonnée de 2 miles qui a été ajoutée à l'itinéraire en raison d'un glissement de terrain massif il y a plusieurs années. 

Les méandres de la forêt se sont soudainement transformés en une montée s'élevant au-dessus de la rivière, sur un chemin creusé dans une imposante falaise. Le glissement de terrain avait redéfini cette partie de la vallée, supprimant une grande partie du flanc de la montagne sur son passage. C'était la section la plus effrayante de la randonnée, avec seulement un chemin de trois pieds de large et une petite balustrade pour me séparer d'une chute de près de 500 pieds dans la rivière en contrebas. La peur de rater le bus était soudain devenue la chose la plus éloignée de mon esprit.  

Pas à pas, main dans la main, ces falaises se sont finalement transformées en doux sentiers forestiers qui avaient constitué une grande partie de mon voyage précédent. Trois heures plus tard, j'ai commencé à voir des randonneurs marcher vers moi avec rien de plus qu'un T-shirt et une bouteille d'eau, signe crucial que j'approchais de mon terminus tant attendu.  

Après avoir tourné un virage quelconque, j'ai aperçu au loin le reflet d'une vitre de voiture et un parking est lentement apparu. Mon périple touchait à sa fin.  

 

Conclusion 

D’une certaine manière, mon voyage s’est terminé aussi brusquement qu’il avait commencé. J'aurais aimé pouvoir dire que je suis revenu de mon trek plus éclairé, plus sage ou spirituellement rafraîchi, mais la vérité est qu'à l'époque, j'étais plus concentré sur mes souvenirs de bottes gorgées d'eau et de vêtements en sueur.  

Ce n’est que lorsque mon vol de retour a atteint une altitude de croisière que j’ai eu plus de clarté mentale et que j’ai ressenti un véritable sentiment d’accomplissement. La randonnée a été épuisante, bien sûr, mais ce voyage a aussi été le plus long temps que j'ai passé seul dans ma vie, et pour être honnête, j'avais été plus préoccupé par ce défi que par le défi physique.  

Cependant, la prochaine fois que je traverserai le monde à la recherche de montagnes, je pense que je choisirai d'emmener quelqu'un avec qui les partager.  

Liste d'équipement d'Alex :

• Tente de randonnée ultralégère Hornet OSMO™ - 1P
• Sac de couchage Disco™ en duvet 15 degrés pour hommes
• Matelas de couchage ultraléger Tensor™ - Régulier large
• Oreiller de randonnée ultraléger Fillo™ Elite

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Le NEMO ALLER LOIN (Get Outside For Adventure & Research) Le programme prépare les employés et les envoie passer du temps dans des endroits intéressants avec l'équipement NEMO. Nous pensons qu'un bon design commence par de véritables aventures et nous nous engageons à garantir que tous les employés de NEMO puissent en faire l'expérience.

Alex est le directeur du marketing numérique chez NEMO. Lorsqu'il n'est pas devant un ordinateur portable, vous pouvez le trouver sur une piste de VTT locale, en train d'essayer une nouvelle recette géniale ou d'attendre sans fin la journée de poudreuse parfaite.